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最近读了好几本美食方面的书籍，有些偏重发表评论，有些偏重阐释文化，要论最好吃的，非汪曾祺先生的文字莫属了。
真爱美食的朋友，着实应该好好读一下汪先生的散文。但转念一想，或许也不该读。说应该读，是因为散文中的每一个句子，都写得垂涎欲滴，让人欲罢不能。说不应该读，是因为看到妙处，你肯定就得花钱，要么是买食材要么是点外卖，必然增加你的消费开支，哈哈。
上述观点，不是我的“独到”见解，豆瓣上每一个看过汪曾祺先生美食散文的网友，都这么评价。
在接受《十三邀》采访时，《舌尖上的中国》总导演陈晓卿说：别的作家写的美食，他都看过吃过，但没觉得好吃。真正感受强烈的还是汪曾祺先生的文字。他写的那些，都是我们每天能在家里碰到吃到的。汪先生让他知道了，其实在家常便饭中，都能找到美食的影子。
而《舌尖上的中国》这些美食纪录片，正是秉持了这样的传统，将汪曾祺先生的书面文字平滑地切到影视这个新文化载体，才获得了这么巨大的成功。
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汪曾祺先生的散文，特别擅长使用短句，而且句子之间的气口衔接得非常完美，所以阅读体验如行云流水。但这么好的文字，写读书笔记会有很大的难度。按理说，读书笔记应当写自己的读后感悟，用自己的话进行表达。但放着汪先生那么好的词句不用，另起炉灶炒冷饭，想想也是极煞风景的。
先来个狮子头，看能不能让你口舌生津：猪肉肥瘦各半，爱吃肥的亦可肥七瘦三，要“细切粗斩”，如石榴米大小（绞肉机绞的肉末不行），荸荠切碎，与肉末同拌，用手抟成招柑大的球，入油锅略炸，至外结薄壳，捞出，放进水锅中，加酱油、糖，慢火煮，煮至透味，收汤放入深腹大盘。
以上描述是不是简洁明了、鲜活生动？虽然用字不多，但你完全可以对照着行文，按部就班地把狮子头给做出来。而且单看制作步骤，你就知道必是美味佳肴跑不了。
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汪曾祺先生是江苏高邮人，当地的知名美食咸鸭蛋，令他引以为傲。用他自己的话说：“高邮的咸鸭蛋，确实是好，我走的地方不少，所食鸭蛋多矣，但和我家乡的完全不能相比！曾经沧海难为水，他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上。”
汪先生描写咸鸭蛋的句子，也是难得的精彩：高邮咸蛋的特点是质细而油多。蛋白柔嫩，不似别处的发干、发粉，入口如嚼石灰。油多尤为别处所不及。鸭蛋的吃法，如袁子才所说，带壳切开，是一种，那是席间待客的办法。平常食用，一般都是敲破“空头”用筷子挖着吃。筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了。高邮咸蛋的黄是通红的。苏北有一道名菜，叫做“朱砂豆腐”，就是用高邮鸭蛋黄炒的豆腐。我在北京吃的咸鸭蛋，蛋黄是浅黄色的，这叫什么咸鸭蛋呢！
类似“筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了”，这种形象化的表述，用词极简，表达又极准。既能让你对这文字爱不释手，又能让你对文字描绘的食物爱不释手。
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有一次，北京的老同学请汪曾祺先生吃了烤鸭、烤肉、涮羊肉，顺带还用激将法问他：“你敢不敢喝豆汁儿？”
汪先生很有趣，提出了他的四大不吃理论：有毛的不吃掸子，有腿的不吃板凳，大荤不吃死人，小荤不吃苍蝇。
然后跟同学说，就喝个豆汁，有什么不敢？
同学再三警告：“喝不了，就别喝。有很多人喝了一口就吐了。”
没想到汪先生端起碗来，几口就喝完了。
同学便试探性地问：“怎么样？”
汪先生说：“再来一碗。”
当然，汪曾祺先生也有招架不住的食物，他曾经在文章中说：一个文艺工作者、一个作家、一个演员的口味最好杂一点，从北京的豆汁到广东的龙虱都尝尝（有些吃的我也招架不了，比如贵州的鱼腥草）。
汪先生在这里想表达的，绝对不是食物本身，而是一种对文艺工作者的期许——要能够兼收并蓄，博采众长。
另外，汪先生还通过食物类比：有些东西，自己尽可不吃，但不要反对旁人吃。不要以为自己不吃的东西，谁吃，就是岂有此理……对食物如此，对文化也应该这样。
汪曾祺先生主张用包容开放的态度，看待各式各样的文化形态，只有这样，才能出现百花齐放、百家争鸣的盛况。
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有人问汪曾祺先生，你写的这些美食散文，又不算系统的食谱，具体有什么作用呢？
汪先生只说了这么一句：活着多好呀。我写这些文章的目的也就是使人觉得：活着多好呀！
许知远曾经问陈晓卿：“如果汪曾祺先生看到你拍的美食纪录片，会是什么感觉？”
陈晓卿幽默地答复：“汪先生说，里边偷了我不少字句。比如说，家人闲坐，灯火可亲。”
“家人闲坐，灯火可亲。”这便是最美好的意境。
每当感到疲惫的时候，看一眼汪先生写的这些美食文字，或许能更进一步，在温馨的灯火之下做点吃食，这便是热爱生活的勇气了。
